English translation follows
Berlino mi ha accolta con un cielo blu e un sole quasi caldo. Condizioni ideali per scoprire una città.
I ragazzi vivono in un vivace quartieri con quel miscuglio multiculturale che adoro. La guida lo definisce un po’ Brooklyn, Chiara l aveva “affiancato” a Södermalm di Stoccolma, dal canto mio potrei dire un qualcosa di simile al “mio” Mile End.
Mi lascio letteralmente trascinare nella scoperta. Primo giro il parco di Tempelhofer, l’ex aeroporto fino a inizi 2000.
Siamo in un posto ricco di storia. Quest’area prima di diventare aeroporto era utilizzata come campo da parata dall’esercito prussiano nel diciottesimo e diciannovesimo secolo, per poi diventare una zona aperta per dei voli sperimentale
L’aeroporto iniziò ad operare come tale nel 1923, diventando un simbolo importante nella storia dell’aviazione berlinese.
Durante la Guerra Fredda, Tempelhof giocò un ruolo cruciale: fu uno dei terminali dell’Airlift di Berlino
Camminiamo su quelle che sono state le piste d’atterraggio, sullo sfondo la torre di controllo. Nel cielo luminoso una marea di aquiloni, era giorno di festival!
Lunga passeggiata verso Görlitzer Park (da non attraversare assolutamente di notte, quando pare diventi no go zone). Proseguiamo fino al mercato coperto Markthalle Neun. Per me che adoro questo tipo di posti è praticamente Natale! L’usanza è fare la spesa con un bicchiere di vino alla mano(per portare il bicchiere a passeggio chiedono 5 euro di caparra). Oltre a fare un filo di spesa, degustiamo un paio di cosine buone buone. Ce n’è per tutti i gusti( e paesi) a prezzi assolutamente ragionevoli.
Per gli appassionati di libri di cucina di fianco all’ingresso una specie di caverna di Alì Babà, con anche molti libri di cucina nella loro versione in inglese.
Markthalle Neun è uno degli storici mercati copertis, faceva parte di un progetto orientato a costruire mercati coperti con edifici più sani, migliori condizioni igieniche e protezione per i beni deperibili.
La Markthalle IX (Neun) venne inaugurato il 1° ottobre 1891.
Ad un certo punto ha avuto un periodo di degrado: alcuni banchi vuoti, mancata manutenzione, uso improprio, piani per convertire lo spazio che non tenevano conto dei cittadini.
Finché el 2009 un gruppo di residenti iniziò a mobilitarsi per preservarlo e restituirlo alla sua funzione sociale e culturale. Puntando ad un concetto d’uso che mescolasse il mercato tradizionali a piccole attività, cibo locale ed eventi (il giovedì sera è animato da uno street food Festival)
La ristrutturazione terminò nel 2011:, riaprì esattamente 120 anni dopo la sua inaugurazione
Per cambiare scenario dal mercato ci tuffiamo ad Alexanderplatz con quell’aria austera che ci scaraventa indietro nel tempo.
Non è bella, ma smuove la memoria. È super affollata, ma è anche sabato. Come ciliegina sulla torta hanno messo in piedi un villaggio in stile Oktoberfest, che mi lascia dubbiosa.
La piazza prende il nome dallo zar Alessandro I di Russia, che visitò Berlino nel 1805.
Originariamente era un mercato del bestiame, Ochsenmarkt, ai margini della città diventando nel XIX e XX secolo via via sempre più centrale come mercato e come nodo commerciale.
Durante la Repubblica Democratica Tedesca (DDR), Alexanderplatz fu uno dei centri urbani più importanti della parte Est di Berlino.
Durante il periodo sovietico / DDR la piazza acquistò l’aspetto di grande spazio aperto, audacemente moderno, con edifici monumentali che riflettevano l’estetica socialista.
Negli anni ’90, dopo la caduta del muro, un concorso internazionale di progettazione portò ad una sua nuova dimensione, con la volontà di ridarle forma e di ridurne il traffico che l’ attraversava pesantemente. Solo una parte dei progetti previsti venne realizzata
Da vedere (neanche potesse sfuggire) la Torre della Televisione, Fernsehturm, visibile da molti punti della città, il simbolo architettonico più evidente del quartiere.
Weltzeituhr, l’Orologio del mondo: installato nel 1969, che mostra l’ora in varie città del mondo.
E la Brunnen der Völkerfreundschaft, la Fontana dell’amicizia fra i popoli, un’altro elementoiconico, appartenente al design urbano della DDR
Una volta qui abbiamo fatto un giro a Alexa, centro commerciale che mi ha dato un po’ di ansia… scherzo, ma molto austero nel suo design. L’edificio venne progettato con richiami allo stile Art Déco e con un’ambientazione che vorrebbe evocare il fascino degli anni ‘20, pur essendo stato costruito negli anni 2000.
Molto più piacevole la Galeria Kaufhof un po’ in stile Gallerie Lafayette.
Per cena un cinese fusion ( bibendum Michelin) non male ma con un servizio di una lentezza straordinaria. Long March Canteen.
14 chilometri al contatore dopo ( e per me le sei ore di fuso ancora in via di smaltimento) torniamo a casa ( Uber funziona benissimo).
Per il secondo giorno stesso cielo, stesso sole. Brunch ottimo da Sorel con un più più alle tartine lardo e acciughe e alle uova su letto di labneh
Siamo carichi per affrontare la giornata direzione un tuffo nella storia che in questa città traspira ad ogni angolo.
Prima tappa il memorial dell’olocausto. Impressionante. Su un area di 19000m2 , si estende un campo ondulato di 2.711 blocchi di cemento grigi. I blocchi hanno altezze variabili e sono disposti in una griglia su un terreno che non è perfettamente piatto.
Lo spazio creato tra le stele genera corridoi che possono disorientare chi cammina al loro interno. Ci si sente quasi oppressi, sicuramente la sensazione da provare in questo genere di posti…. Il memorial venne inaugurato nel maggio del 2005.
Da qui direzione Porta di Brandeburgo, Inter den Linden Museum Linsel, Berliener Dom, Humboldt Forum: i fondamentali.
Sul Dom siamo saliti, spettacolare la vista a 360 gradi. (10 euro il biglietto, ma ci sono tariffe speciali per famiglie con minori).
La porta di Brandeburgo non necessita di presentazioni, ristrutturata completamente recentemente ha riacquistato il suo splendore originario. Molto piacevole la passeggiata lungo Unter den Linden, uno dei boulevards più celebri di Berlino: una via ricca di storia, monumenti, architettura e significato culturale.
Il percorso che oggi ha preso il nome di Unter den Linden nasce come strada per cavalli, Reitweg, nel 1573, voluta dal principe-elettore Johann Georg di Brandeburgo per collegare lo Schloss (il palazzo cittadino) al Tiergarten.
Nel 1647 il principe Federico Guglielmo I fece fortificare la strada e piantare i primi tigli, linden appunto, lungo il percorso, da qui il nome.
Con Federico il Grande la strada divenne un vero e proprio boulevard di rappresentanza, un luogo di potere, cultura e vita, Camminando siamo avvolti dagli edifici storici maestosi
La Staatsbibliothek Unter den Linden, la biblioteca statale , la Humboldt‑Universität, ex Berliner Universität. l’Alte Kommandantur, ricostruita nel 2003, con la facciata storica. Il Zeughaus, il più antico edificio lungo il boulevard, oggi sede del Deutsches Historisches Museum.
Arriviamo al Museumlinsel, complesso museale unico al mondo, nel cuore della città , su un’isola della Sprea,. Qui sono che raggruppati cinque musei storici costruiti tra il XIX e l’inizio XX secolo: Altes Museum, Neues Museum, Alte Nationalgalerie, Bode‑Museum, Pergamonmuseum. A questi si aggiunge la James‑Simon‑Galerie, inaugurata nel 2019, che funge da edificio di accoglienza, biglietteria, informazioni, una sorta di introduzione all’intero complesso.
Dal 1999 la Museumsinsel è patrimonio dell’umanità UNESCO, proprio per l’unicità storica, culturale e architettonica dell’insieme.
Dopo il Duomo abbiamo fatto un giro all’ Humboldt Forum, situato su Schlossplatz,. Questo nuovo centro culturale è stato inaugurato ufficialmente il 20 luglio 2021, dopo oltre sette anni di costruzione.
Il palazzo è stato ricostruito in uno stile che rievoca l’antico Schloss, palazzo reale. La facciata classica si mescola con gli interni moderni. Il che ha suscitato critiche pesanti. Personalmente mi piace il contrasto tra l’antico ricostruito in modo fedele e il super moderno. Senza dimenticare che tutto sommato recupera la storia del luogo, il passato di Palazzo reale, poi di Palazzo della Repubblica durante la DDR.
Diciamo che il giro ha susictato in me molte domande e la gran voglia di approfondire alcuni punti. Il primo riprendendo la metropolitana verso è il come venne gestita la linea della metropolitana quando venne eretto il muro.
Come snack ci siamo presi un currywurst al volo da Curry 61, coda lunga ma che scorre veloce.
Secondo giorno dedicato al Muro, non c’è visita di Berlino senza un pezzo di muro. Così mi sono fatta una bella passeggiata circa 3,5 km a tratta, da dove vivono i ragazzi all’Est side Gallery.
Qui c’è il tratto di muro più lungo rimasto in piedi e qui c’è anche il museo del Muro. 1,3 chilometri lungo la Sprea tra la Ostbahnhof e l’Oberbaumbrücke interessanti, chilometri per capire il senso e l’impatto di questa divisione. Una miriade di murales (oltre 100) di cui molti orientati alla pace e alla fratellanza.
Tra il 1990 e il 1991 si procedette allo smantellamento del muro per migliaia di metri, con le sue torri di guardia, i suoi bunker, i checkpoint, e le strutture annesse. Che alcune parti siano rimaste è però un important tributo alla storia. Un regalo per le generazioni future… si spera
Di fianco al muro sempre in piedi un altro edificio che di storia ne ha vista tanta (e aggiungerei anche del dramma umano che la costruzione del muro ha portato dietro di sé),
L’Osthafenmühle, era uno dei più grandi mulini della DDR, responsabile della produzione di farina. Era situato sulla riva della Sprea, in Friedrichshain, all’interno dell’area diventata il border strip nel momento della costruzione del Muro.
All’inizio nel 1961, il mulino rimase operativo, e il suo magazzino fu uno degli edifici industriali rimasti nel confine. Il mulino aveva all’epoca una funzione importante per la produzione alimentare della DDR, quindi non venne distrutto quando altre strutture lo furono. Mentre procedettero alla demolizione di molte case e edifici lungo Mühlenstraße. E questo soprattutto dal 1977 per rafforzare il confine e espandere la death strip per rendere più difficile ogni tentativo di fuga. Dopo il 1977 , costruirono un piccolo cancello integrato nel tratto del muro per permettere l’accesso al mulino: c’era una porta per i dipendenti del mulino e un’altra per le guardie di confine con percorsi separati.
Ogni entrata ed uscita doveva essere autorizzata, con permessi, e dei severi controlli.
Tanta storia da digerire e di nuovo più di 10 chilometri al contatore. Per aiutare la digestione (della storia) ci siamo ritrovate con Chiara per un Döner kebab, in pieno stile berlinese da Oz Sarain Restaurant.
A seguire….
*La divisione di Berlino durante la Guerra Fredda ebbe un impatto molto particolare e complesso sulla rete della metropolitana (U-Bahn) e della ferrovia urbana (S-Bahn).
Nel 1961, al momento della costruzione del muro, ci fu un’interruzione brusca della rete della metropolitana. Alcune linee però continuarono a passare sotto Berlino Est senza fermarsi.
Uno degli aspetti più affascinanti di questo periodo fu la creazione delle cosiddette stazioni fantasma
Le linee dell’ U-Bahn e della S-Bahn dell’Ovest attraversavano Berlino Est sottoterra i treni non si fermavanonelle stazioni dell’Est, vi passavano lentamente senza aprire le porte.
Le stazioni erano sorvegliate dall’esercito, mal illuminate e prive di passeggeri. Erano chiuse al pubblico e servivano solo come punto di controllo.
I cittadini di Berlino Est non potevano accedere a queste linee, mentre i cittadini di Berlino Ovest potevano usarle, ma senza scendere a Berlino Est (tranne in poche eccezioni autorizzate come Friedrichstraße, che era l’unica stazione di transito aperta dove i viaggiatori da Berlino Ovest potevano scendere e fare dogana per entrare a Berlino Est. Era ovviamente una stazione, altamente controllata, con pareti divisorie, controlli di frontiera e sorveglianza continua, con aree separate per chi cambiava linea, chi entrava nell’Est, e chi rientrava nell’Ovest.
Altre linee invece furono spezzate con sezioni che funzionavano solo da una parte della città. Furono murati i passaggi. Alla caduta del muro pian piano le linee vennero ripristinate e le stazioni fantasma ripresero a vivere, anche se all’inizio erano ferme ai primi anni 60….
Berlin, first part
Berlin welcomed me with blue skies and almost-warm sunshine — the perfect conditions to start exploring a city.
The guys live in a vibrant neighborhood, that kind of multicultural mix I absolutely love. The guide describes it as a bit like Brooklyn, Chiara had compared it to Södermalm in Stockholm, and as for me, I’d say it reminds me a little of my Mile End.
I let myself be quite literally swept up in the discovery. First stop: Tempelhofer Park, once an airport, up until the early 2000s.
We’re in a place steeped in history. Before becoming an airport, this area was used as a parade ground by the Prussian army in the 18th and 19th centuries, and later became an open space for experimental flights.
The airport officially began operating in 1923, quickly becoming an important symbol in Berlin’s aviation history.
During the Cold War, Tempelhof played a crucial role, it was one of the main terminals of the Berlin Airlift.
We walk along what used to be the runways, with the old control tower in the background. Up in the bright sky, a sea of kites, it happened to be festival day!
We continued with a long stroll to Görlitzer Park (definitely not a place to walk through at night, it’s said to become a no-go zone after dark. Then we made our way to the covered market, Markthalle Neun. For someone like me who loves these kinds of places, it felt like Christmas!
The custom here is to do your shopping with a glass of wine in hand (they ask for a €5 deposit if you want to take your glass around with you). We picked up a few groceries and sampled some seriously tasty bites. There’s something for every palate (and country!), all at very reasonable prices.
For cookbook lovers, just by the entrance there’s a sort of Aladdin’s cave — packed with culinary treasures, including many cookbooks in their English editions.
Markthalle Neun is one of Berlin’s historic covered markets. It was part of a larger initiative to create healthier buildings with better hygiene and proper protection for perishable goods.
Markthalle IX (Neun) was officially inaugurated on October 1st, 1891.
At one point, the market fell into decline, with empty stalls, lack of maintenance, misuse of the space, and redevelopment plans that didn’t take local residents into account.
Then, in 2009, a group of locals began mobilizing to preserve the hall and restore its social and cultural role. Their vision? A mixed-use space combining traditional market stalls with small businesses, local food, and community events. (On Thursday evenings, it comes alive with a street food festival.)
Renovations were completed in 2011, and the market reopened exactly 120 years after its original debut.
To switch up the scene after the market, we dive into Alexanderplatz, with its austere atmosphere that catapults us back in time.
It’s not exactly beautiful, but it stirs the memory. It’s packed, though, to be fair, it’s Saturday. And just to top it all off, there’s an Oktoberfest-style village set up in the middle, which leaves me a bit unconvinced.
The square is named after Tsar Alexander I of Russia, who visited Berlin in 1805.
Originally, it was a cattle market on the outskirts of the city, known as Ochsenmarkt, but over the 19th and 20th centuries, it gradually became more central, both as a market hub and a commercial crossroads.
During the German Democratic Republic (GDR), Alexanderplatz was one of the most important urban centers in East Berlin.
In the Soviet/GDR era, the square was reshaped into a vast open space, boldly modern, flanked by monumental buildings reflecting socialist aesthetics.
In the 1990s, after the fall of the Wall, an international design competition aimed to give the square a new identity, with a focus on reshaping the space and reducing the heavy traffic that used to cut right through it. Only part of that ambitious plan ever came to life.
And of course, there’s the unmissable Fernsehturm, the iconic TV Tower, visible from many corners of the city and the most prominent architectural symbol of the neighbourhood.
The Weltzeituhr, the World Clock: installed in 1969, it shows the time in various cities around the globe.
And the Brunnen der Völkerfreundschaft, the Fountain of Friendship among Peoples, another iconic element of DDR urban design. Once, we took a stroll at Alexa, a shopping mall that gave me a bit of anxiety… just kidding, but it is quite austere in its design. The building was designed with nods to the Art Déco style and with an atmosphere meant to evoke the charm of the 1920s, even though it was built in the 2000s.
Much more pleasant is the Galeria Kaufhof, somewhat reminiscent of the Galeries Lafayette.
For dinner, a fusion Chinese spot (Michelin Bib Gourmand), not bad, but with an extraordinarily slow service. Long March Canteen.
14 kilometers on the meter later (and for me, the six-hour jet lag is still hanging around), we head back home (Uber works perfectly).
For the second day, same sky, same sun. Great brunch at Sorel, with extra love for the lardo and anchovy tartines and the eggs on a bed of labneh.
We’re pumped to face the day, heading straight for a dive into the history that this city breathes from every corner.
First stop: the Holocaust Memorial. Truly impressive. Spread over an area of 19,000 m², it’s a rolling field of 2,711 gray concrete blocks. The blocks vary in height and are arranged in a grid on uneven ground. The space between the stelae creates corridors that can disorient anyone walking through. You almost feel oppressed—definitely the feeling you want to experience in a place like this… The memorial was inaugurated in May 2005. We also climbed the Dome, where the 360-degree view is spectacular. (Tickets cost 10 euros, but there are special rates for families with kids.)
The Brandenburg Gate needs no introduction. Fully renovated recently, it has regained its original splendor. A stroll along Unter den Linden, one of Berlin’s most famous boulevards, is truly pleasant: a street rich in history, monuments, architecture, and cultural significance. The path now called Unter den Linden began as a horse road, the Reitweg, in 1573, commissioned by Prince-Elector Johann Georg of Brandenburg to connect the Schloss (the city palace) to the Tiergarten.
In 1647, Prince Frederick William I fortified the road and planted the first lindens along the way—that’s where the name comes from.
Under Frederick the Great, the street became a true boulevard of representation, a place of power, culture, and life. Walking along, you’re surrounded by majestic historic buildings: the Staatsbibliothek Unter den Linden (the State Library), the Humboldt University (formerly Berliner Universität), the Alte Kommandantur, rebuilt in 2003 with its historic façade, and the Zeughaus, the oldest building on the boulevard, now home to the Deutsches Historisches Museum. From here, it’s a straight shot to Brandenburg Gate, Unter den Linden Museum Island, Berliner Dom, Humboldt Forum—the essentials.
We arrived at Museum Island, a unique museum complex in the heart of the city, on an island in the Spree River. Here, five historic museums built between the 19th and early 20th centuries are grouped: Altes Museum, Neues Museum, Alte Nationalgalerie, Bode Museum, and Pergamonmuseum. Added to these is the James Simon Gallery, opened in 2019, which serves as the welcome center, ticket office, and information hub—a kind of introduction to the whole complex.
Since 1999, Museum Island has been a UNESCO World Heritage site, recognized for the historical, cultural, and architectural uniqueness of the ensemble.
After the Cathedral, we took a walk through the Humboldt Forum, located on Schlossplatz. This new cultural center officially opened on July 20, 2021, after over seven years of construction. The palace was rebuilt in a style evoking the old Schloss, the royal palace. The classical façade blends with modern interiors, which sparked heavy criticism. Personally, I like the contrast between the faithfully reconstructed historic exterior and the ultra-modern interior. Not to mention, it recovers the history of the place—the royal palace’s past, later the Palace of the Republic during the DDR.
Let’s say the tour sparked many questions and a strong desire to dig deeper into some topics. The first, while heading back on the subway, is how the subway lines were managed when the Wall was built*.
For a quick snack, we grabbed a currywurst on the fly at Curry 61, long line but it moves fast.
The second day was dedicated to the Wall, no visit to Berlin is complete without a piece of the Wall. So I took a solid 3.5 km walk one way, from where my daughter lives to the East Side Gallery.
Here lies the longest remaining stretch of the Wall, and here is also the Wall Museum. A 1.3-kilometer stretch along the Spree between Ostbahnhof and Oberbaumbrücke, packed with meaning and history, a few kilometers to grasp the impact and sense of this division. A myriad of murals (over 100), many focused on peace and brotherhood.
Between 1990 and 1991, thousands of meters of the Wall—including watchtowers, bunkers, checkpoints, and related structures—were dismantled. The fact that some parts remain is an important tribute to history. A gift to future generations… hopefully.
Next to the Wall stands another building that has seen a lot of history (and, I’d add, human drama brought on by the Wall’s construction):
The Osthafenmühle was one of the largest mills in the DDR, responsible for flour production. Located on the Spree’s banks in Friedrichshain, it was inside the border strip when the Wall was erected. Initially, in 1961, the mill stayed operational, and its warehouse was one of the few industrial buildings left inside the border. The mill played a crucial role in the DDR’s food production, so it wasn’t destroyed like many other structures. Meanwhile, many houses and buildings along Mühlenstraße were demolished—especially from 1977 onward to reinforce the border and expand the death strip, making escape attempts harder. After 1977, they built a small gate integrated into the Wall to allow access to the mill: one door for mill employees and another for border guards, with separate routes.
A lot of history to digest. and again more than 10K. And to help with the digestion, we met up with Chiara for a Döner kebab, classic Berlin style, at Oz Sarain Restaurant.
To follow up…
*The division of Berlin during the Cold War had a very particular and complex impact on the subway (U-Bahn) and urban railway (S-Bahn) networks.
In 1961, when the Wall was built, there was a sudden disruption of the subway network. However, some lines continued to pass under East Berlin without stopping.
One of the most fascinating aspects of this period was the creation of so-called ghost stations.
The U-Bahn and S-Bahn lines from West Berlin ran underground through East Berlin, but the trains did not stop at the East Berlin stations—they passed through slowly without opening their doors.
These stations were guarded by the military, poorly lit, and empty of passengers. They were closed to the public and served only as control points.
East Berlin citizens could not access these lines, while West Berlin citizens could use them but were not allowed to get off in East Berlin (with a few authorized exceptions like Friedrichstraße, which was the only transit station open where travelers from West Berlin could disembark and go through customs to enter East Berlin). It was, of course, a highly controlled station, with dividing walls, border checks, continuous surveillance, and separate areas for those changing lines, entering the East, or returning to the West.
Other lines were cut off with sections that operated only on one side of the city. Passages were bricked up. After the fall of the Wall, the lines were gradually restored, and the ghost stations came back to life, although at first they remained closed since the early ‘60s…
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