English translation follows
Vacanze in Grecia per questo agosto.
Atterriamo ad Atene e il tempo di uno scalo veloce eccoci sul volo che ci porta a Kos dove ritroviamo Anna, Paolo e Zoomax, i nostri amici velisti che al ritmo dei nostri ultimi tre paesi hanno solcato i mari del mondo da nord a sud, da est a ovest, per ritornare da un annetto nel nostro caro mediterraneo.
Li rtiroviamo a Kos il tempo di imbarcarci o poco più. Becchiamo una finestra di vento propizia, più o meno, che ci porta con una bella bolina verso Astypalaia, splendida isola, con un turismo, direi, al 90% locale.
Il mare è uno spettacolo e la natura intorno incredibile.
Il primo giorno ancoriamo ad Agriliti, siamo praticamente soli. Scendiamo a terra e ci lanciamo in una camminata di una quindicina di chilometri, uniche compagne dei nostri passi le carpette che abbarbicate sulle pareti rocciose belano al nostro passaggio.
A fine giornata siamo morti ma felici è dire poco.
Il giorno successivo cambiamo baia e ci ancoriamo a Steno Bay, tranquilla e con mare cristallino, per la sera però andiamo ad ancorarci sotto la Kora.
In fondo alla baia una serie di deliziose taverne, noi ceniamo seguendo i consigli ricevuti, nell’ottima taverna Astropelos. Il polipo in Grecia non delude mai, ma anche la taramosalada e mille altre buone e semplici cosette.
Rimaniamo in zona un paio di giorni il tempo di visitare bene sia la Kora che il resto di quest’isola a forma di farfalla!
La Chora (Χώρα) è il cuore dell’isola. È costruita su una collina che scende verso il vecchio porto di Pera Gialos, con le case bianche addossate le une alle altre, vicoli stretti, finestre e balconi colorati e i celebri mulini a vento che svettano e ne caratterizzano il profilo.
Il suo impianto urbano ha un carattere cicladico, in contrasto sulla sommità della collina domina un vero e proprio insediamento fortificato medievale.
In cima alla collina si trova il Castello di Astypalaia, Kastro o Castello dei Querini. Un vero e proprio paese fortificato.
La famiglia veneziana Querini ottenne il controllo di Astypalaia nel XIII secolo. Il castello venne successivamente ricostruito e consolidato, soprattutto nel Quattrocento, e per secoli rappresentò il centro abitato protetto dell’isola.
Molto interessante la sua architettura: le pareti esterne delle abitazioni costituivano allo stesso tempo le mura difensive. Entrando nel Kastro, quindi, non si entra soltanto in una fortezza, ma nei resti di quello che era un piccolo borgo.
Per molto tempo la popolazione viveva praticamente tutta all’interno del castello, protetta dalle incursioni dei pirati.
All’interno del Kastro si trovano due chiese, Panagia Kastriani, del 1853 sopra l’ingresso del castello e Agios Georgios, risalente al 1790.
Le viuzze della Kora sono una più affascinante dell’altra e globalmente molto ben tenute. Una serie di deliziosi negozietti ne aumentano lo charme. Per non sentire la mancanza del mio adorato caffè leccese, un buon espresso freddo al Kastro bar, tra un giro e l’altro.
Per perlustrare il resto dell’isola abbiamo affittato degli scooter e direi che mai scelta fu più azzeccata. Le strade sono pessime e in gran parte sterrate, ma i paesaggi da togliere il fiato. Abbiamo girato in lungo in largo e siamo stati premiati con una spiaggia deserta, capre a parte, di una bellezza assoluta, Maltezana beach. Certo ci si deve arrivare, ma una volta li, il paradiso.
Per una pausa caffè e per pranzo ci siamo fermati in zona Analipsisi, per un caffè nella bella terrazza di Filinas house and appartaments e per un pranzo tardo ( aprono comunque alle 2pm) alla taverna Almyra. Ottima anche questa.
I programmi erano di fare rotta sulle cicladi, ma si sa che in barca a vela si deve sempre fare i conti con la meteo e il vento. Per fortuna l’unico nostro punto ferma era l’essere ad Atene il 19 sera in tempo per il nostro volo di rientro il 20 mattina. Stessa cosa per gli Zoomax che volevano essere di ritorno verso le coste siciliane ai primi di settembre. Questo ci ha regalato la flessibilità di andare dove ci porta il vento. E il vento ci ha portati nella bella Lipsi, complici anche degli amici da rivedere che hanno casa li.
Isoletta di 15 km quadrati estremamente carina con il suo villaggio animato, insenature e spiaggette. Abbiamo fatto anche qui il pieno di paesaggi e di bella compagnia
Cena in taverna da Kalypso e ottima torta di mele nel caffè di fianco! Nei vicoletti una vecchia panetteria che sforna deliziosi grissini locali.
Lipsi è un’isola monopolizzata dagli italiani e la comunità sembra molto accogliente. Almeno, invitati ad una cena da amici dei nostri amici, un po’ come gli imbucati alle feste ai tempi del liceo, siamo stati ben integrati in una simpatica serata.
Una cosa che mi ha colpito è la quantità impressionante di chiesette e cappelle. Molte di queste sono state costruite da famiglie in occasione di una promessa fatta a un santo, come ringraziamento per una grazia ricevuta o per chiedere protezione per pescatori e marinai.
La più importante è la Panagia tou Harou Madonna della Morte che risale al XVII secolo. Al suo interno si trova una particolare icona della Vergine con fiori di giglio che, secondo la tradizione, fioriscono miracolosamente ogni anno.
Da Lipsi abbiamo fatto rotta verso Leros e anche qui dal mare siamo passati alle due ruote per girare l’isola in lungo e il largo.
Bellissimo il Castello di Panteli, un luogo dove si sovrappongono diverse epoche dalla bizantina tempi moderni.
Il castello sorge sulla collina che domina Agia Marina, in una posizione strategica straordinaria. La collina veniva utilizzata già in epoca bizantina come punto fortificato di difesa: dall’alto si controllano il mare e gran parte dell’isola. E per un’isola del Dodecaneso, continuamente esposta a incursioni e conflitti navali, avere una fortezza in posizione elevata era essenziale.
La fortificazione che vediamo oggi, però, è soprattutto il risultato di interventi successivi.
Il momento più importante della storia del castello arriva nel XIV-XV secolo, quando Leros passa sotto il controllo dei Cavalieri di San Giovanni, che avevano il loro centro a Rodi.
I Cavalieri ne rafforzano le difese e lo trasformano in uno degli elementi fondamentali del sistema difensivo dell’isola. All’epoca Leros era infatti in una posizione delicatissima: si trovava lungo le rotte marittime tra l’Asia Minore, Rodi e le altre isole del Dodecaneso.
All’interno del castello c’è la chiesa della Panagia, dedicata alla Vergine Maria.
La presenza della chiesa all’interno della fortezza sottolinea una caratteristica tipica delle fortificazioni medievali greche: il castello era contemporaneamente luogo militare e luogo di vita religiosa.
Noi abbiamo visitato castello e chiesa a ferragosto giorno di festa in Grecia e dí distribuzione nelle chiese del pane benedetto durante la messa. E infatti ce ne siamo riportati in barca un bel sacchetto ! P.S. non era un granché !
Per arrivare al castello abbiamo attraversato il delizioso villaggio di Christos e prima ci siamo fermati ai Mulini, molto pittoreschi, con l’idea di berci una cosa all’Harrys bar, che però apre solo alle 18. Vista strepitosa già da qui.
Leros ha una storia che dal 1912 si intreccia con quella italiana. l’isola fu trasformata in una base militare strategica, essendo considerata fondamentale per il controllo dell’Egeo. Gli italiani costruirono una grande infrastruttura militare, soprattutto intorno alla baia di Lakki.
Tra l’altro durante la Seconda guerra mondiale Leros fu teatro di una delle battaglie più importanti del Dodecaneso, la Battaglia di Leros del 1943, combattuta tra le forze tedesche e quelle britanniche e italiane.
E le tracce dell’italia fascista sono ancora ben visibili nell’architettura di un certo numero di edifici a Lakki. Purtroppo avremmo voluto visitare il museo della guerra ma era chiuso. Pare sia molto interessante. Sull’isola sono ancora visibili tantissimi bunker e trincee. Si respira la storia
Nel cimitero sulla costa della baia di Agia Marina, ad Alinda, il Commonwealth War Graves Commission è il luogo di sepoltura di di 183 caduti militari, molti dei quali morirono proprio durante la battaglia di Leros
La maggior parte dei caduti è britannica: 13 marinai, 162 soldati e 4 aviatori del Regno Unito, oltre a 2 aviatori canadesi e 2 soldati sudafricani.
Un certo numero di soldati non poterono essere identificati e sono sepolti come unknown Unto God, abbastanza toccante.
Girando l’isola interessante è molto particolare la chiesa di Agios Isidoros (San Isidoro), estremamente suggestiva per la sua posizione. È infatti costruita su uno scoglio in mezzo al mare, collegato alla terraferma da una stretta passerella.
Agios Isidoros si trova nella zona di Kokkali, sulla costa occidentale: una piccola cappella bianca, con la cupola azzurra costruita su uno scoglio al quale si accede con una passerella. Noi non ci siamo arrivati perché il mare mosso impediva il passaggio
In tutto questo gironzolare ci siamo goduti un buon gelato alla Gelataria Repapis Lakki
In barca siamo stati ancorati nella baia Blefounis dove la Taverna Artemis offre una cucina casalinga, dai prezzi onesti.
Ultima tappa prima di sbarcare e passare una notte a Kos e 24 ore ad Atene (la prima non prevista ma imposta da una logistica di viaggio last minute da Leros, la seconda prevista non solo per logistica ma anche perché Atene è una città che mi piace!)
Dicevo ultima tappa l’isolotto Archangelos, delizioso con capre, caprette, una miriade di gatti ed un’accogliente taverna, Stigma. Vista splendida e cucina semplice e super local. Solo cash e prezzi un po’ più alti della media, ma ci sta vista la logistica che devono avere per portare la materia prima.
Mare stupendo e partendo siamo anche stati deliziati da qualche delfino in lontananza !
Per Kos hotel prenotato last minute, dire mediocre è fargli un complimento!
Ma anche la cittadina omonima è un concentrato di tutto ciò che non ci piace. Iper turistica, con i finti galeoni pirati che vomitano turisti e sfilze di taverne dozzinali.
Riusciamo in questa desolazione a trovare una taverna un po’ defilata e commestibile ma nulla più.
Sveglia presto per l’aeroporto e volo per Atene.
Dalla prima volta che l’ho visitata, Atene, è stata una città che mi ha trasmesso qualcosa e anche in questo breve passaggio non mi delude.
Hotel vecchiotto ma carino e in ottima posizione. 20 minuti e ci troviamo il Partenone li a guardarci.
Fa caldissimo e dopo un ottimo brunch da Picky passeggiamo per Monastiraki e dintorni. Appena si esce dai sentieri più turistici e basta veramente spostarsi di qualche via, li si respira l’essenza della città che trasuda storia da ogni angolo.
Nella seconda parte della giornata ci godiamo ancora un po’ di città a casaccio entriamo nella bella galleria commerciale Stoa, con un susseguirsi di sfiziosità, per arrivare all’ora dell’aperitivo ad un buonissimo cocktail bar, The bar in front of the bar, nella lista the best cocktail bar il numero due in Europa ed in effetti ottimo cocktail in questo localino in una viuzza un po’ defilata.
A due passi ci gustiamo una serie di meze che non deludono mai e polipo e gamberoni( questi non per me, purtroppo) da Ergon House.
Rientriamo lentamente verso l’hotel passeggiando per la città.
Ciao Atene, ciao Grecia, alla prossima!
Dodecanese: Sailing in August
Holidays in Greece this August.
We land in Athens and, just enough time for a quick layover, we’re on the flight that takes us to Kos, where we meet up with Anna, Paolo and Zoomax, our sailing friends who, following the rhythm of our last few countries, have sailed the seas of the world from north to south, from east to west, only to return to our beloved Mediterranean about a year ago.
We find them in Kos just in time to board, and little more. Luckily we catch a more or less favourable window of wind that takes us on a beautiful close-hauled sail towards Astypalaia, a splendid island where, I’d say, about 90% of the tourism is local.
The sea is spectacular and the surrounding nature incredible.
On the first day we anchor at Agriliti; we are practically alone. We go ashore and set off on a walk of about fifteen kilometres, our only companions being the little goats clinging to the rocky walls, bleating as we pass.
By the end of the day we are exhausted, but saying we are happy would be an understatement.
The following day we change bay and anchor at Steno Bay, peaceful, with crystal-clear water. For the evening, though, we move and anchor beneath the Chora.
At the back of the bay there are a series of lovely tavernas. We have dinner following the recommendations we received, at the excellent Astropelos taverna. Octopus in Greece never disappoints, but neither do taramosalata and a thousand other delicious, simple little dishes.
We stay in the area for a couple of days, enough time to properly explore both the Chora and the rest of this butterfly-shaped island!
The Chora (Χώρα) is the heart of the island. It is built on a hill sloping down towards the old port of Pera Gialos, with white houses clustered tightly together, narrow alleys, colourful windows and balconies, and the famous windmills standing tall and defining its skyline.
Its urban layout has a Cycladic character, while at the top of the hill stands a genuine medieval fortified settlement.
At the top of the hill is the Castle of Astypalaia, Kastro, or Querini Castle. A true fortified village.
The Venetian Querini family gained control of Astypalaia in the 13th century. The castle was later rebuilt and reinforced, especially in the 15th century, and for centuries it represented the island’s protected settlement.
Its architecture is particularly interesting: the outer walls of the houses also served as defensive walls. So, when you enter the Kastro, you are not simply entering a fortress, but the remains of what was once a small village.
For a long time, practically the entire population lived inside the castle, protected from pirate raids.
Inside the Kastro there are two churches, Panagia Kastriani, dating from 1853 and located above the castle entrance, and Agios Georgios, dating from 1790.
The little streets of the Chora are each more fascinating than the last and, overall, very well maintained. A series of lovely little shops add to its charm. And so I don’t have to miss my beloved caffè leccese, a good iced espresso at Kastro Bar, between one stroll and another.
To explore the rest of the island, we rented scooters, and I’d say we could hardly have made a better choice. The roads are terrible and largely unpaved, but the landscapes are breathtaking. We criss-crossed the island and were rewarded with an absolutely stunning deserted beach, apart from the goats: Maltezana Beach. Of course, you have to get there, but once you do, it’s paradise.
For a coffee break and lunch, we stopped in the Analipsi area: coffee on the lovely terrace of Filinas House and Apartments, followed by a late lunch (they open at 2 pm anyway) at the Almyra taverna. Excellent as well.
The plan was to head towards the Cyclades, but, as you know, when sailing you always have to reckon with the weather and the wind. Luckily, our only fixed point was being in Athens on the evening of the 19th, in time for our return flight on the morning of the 20th. The same applied to the Zoomax crew, who wanted to be back towards the Sicilian coast by early September. This gave us the flexibility to go wherever the wind took us. And the wind took us to beautiful Lipsi, helped along by some friends we wanted to see again who have a house there.
A tiny island of 15 square kilometres, extremely charming, with its lively village, coves and little beaches. Here too we got our fill of beautiful scenery and good company.
Dinner at Kalypso taverna and an excellent apple pie at the café next door! In the little alleys there is an old bakery turning out delicious local breadsticks.
Lipsi is an island largely monopolised by Italians, and the community seems very welcoming. At least, when we were invited to dinner by friends of our friends, a bit like crashing parties back in high school, we fitted right in and had a lovely evening.
One thing that struck me is the impressive number of little churches and chapels. Many of them were built by families following a promise made to a saint, as thanks for a blessing received or to ask for protection for fishermen and sailors.
The most important is Panagia tou Harou, Our Lady of Death, which dates back to the 17th century. Inside there is a unique icon of the Virgin Mary with lily flowers which, according to tradition, miraculously bloom every year.
From Lipsi we sailed towards Leros and here too we swapped the sea for two wheels to explore the island far and wide.
The Castle of Panteli is beautiful, a place where different eras overlap, from Byzantine times to the modern day.
The castle stands on the hill overlooking Agia Marina, in an extraordinarily strategic position. And the hill was already used as a fortified defensive position in Byzantine times: from the top, the sea and much of the island could be controlled. And for an island in the Dodecanese, constantly exposed to raids and naval conflicts, having a fortress in an elevated position was essential.
However the fortification we see today, is mainly the result of later interventions.
The most important period in the history of the castle came in the 14th–15th centuries, when Leros came under the control of the Knights of Saint John, whose headquarters were on Rhodes.
The Knights strengthened its defences and turned it into one of the key elements of the island’s defensive system. At the time, Leros was in an extremely delicate position: it lay along the sea routes between Asia Minor, Rhodes and the other Dodecanese islands.
Inside the castle there is the Church of Panagia, dedicated to the Virgin Mary.
The presence of the church inside the fortress highlights a typical feature of medieval Greek fortifications: the castle was simultaneously a military site and a place of religious life.
We visited the castle and the church on Ferragosto, a holiday in Greece, when blessed bread is distributed in churches during Mass. And, of course, we brought a nice bag of it back to the boat! P.S. It wasn’t exactly great!
To get to the castle we passed through the delightful village of Christos and first stopped at the Windmills, very picturesque, with the idea of having a drink at Harry’s Bar, which, however, only opens at 6 pm. The view is already stunning from here.
Leros has a history intertwined with Italy’s since 1912. The island was transformed into a strategic military base, as it was considered fundamental for controlling the Aegean. The Italians built a major military infrastructure, especially around Lakki Bay.
During the Second World War, Leros was also the scene of one of the most important battles in the Dodecanese, the Battle of Leros in 1943, fought between German forces and British and Italian forces.
And traces of Fascist Italy can still be clearly seen in the architecture of a number of buildings in Lakki. Unfortunately, we would have liked to visit the War Museum, but it was closed. Apparently, it is very interesting. There are still countless bunkers and trenches visible across the island. You can really feel the history.
In the cemetery on the coast of Agia Marina Bay, at Alinda, the Commonwealth War Graves Commission cemetery is the burial place of 183 military personnel, many of whom died during the Battle of Leros itself.
Most of the fallen were British: 13 sailors, 162 soldiers and 4 airmen from the United Kingdom, as well as 2 Canadian airmen and 2 South African soldiers.
Some of the soldiers could not be identified and are buried as unknown Unto God, which is quite moving.
As we explored the island, we found the church of Agios Isidoros (Saint Isidore) particularly fascinating, extremely evocative because of its location. It is built on a rock in the middle of the sea, connected to the mainland by a narrow footbridge.
Agios Isidoros is located in the Kokkali area, on the western coast: a small white chapel with a blue dome built on a rock, accessible by a footbridge. We didn’t make it there because rough seas prevented us from crossing.
In all this wandering around, we also enjoyed a good ice cream at Repapis Gelataria, Lakki.
By boat, we anchored in Blefounis Bay, where Taverna Artemis offers home-style cooking at reasonable prices.
The final stop before disembarking and spending a night in Kos and 24 hours in Athens (the first not planned but imposed by last-minute travel logistics from Leros, the second planned not only for logistical reasons but also because Athens is a city I like!)
As I was saying, the final stop was the little island of Archangelos, delightful, with goats, little goats, countless cats and a welcoming taverna, Stigma. Wonderful views and simple, super-local food. Cash only and prices a little higher than average, but fair enough considering the logistics involved in getting supplies there.
Stunning sea, and as we set off we were also delighted by a few dolphins in the distance!
As for Kos, the hotel was booked at the last minute; saying it was mediocre would be a compliment!
But the town of the same name is also a concentration of everything we don’t like. Hyper-touristy, with fake pirate galleons disgorging tourists and rows of mediocre tavernas.
In all this desolation, we manage to find a slightly tucked-away and edible taverna, but nothing more.
Early wake-up for the airport and flight to Athens.
Ever since the first time I visited it, Athens has been a city that has given me a certain feeling, and even on this brief stop it doesn’t disappoint.
The hotel is a little old-fashioned but nice and in an excellent location. Twenty minutes and we find ourselves with the Parthenon looking down at us.
It’s incredibly hot, and after an excellent brunch at Picky we stroll around Monastiraki and the surrounding area. As soon as you leave the most touristy paths, and it really only takes moving a few streets away—you can breathe the essence of the city, which oozes history from every corner.
In the second part of the day, we enjoy a little more of the city, wandering around randomly, and step into the beautiful shopping arcade Stoa, with one tempting treat after another, before reaching aperitivo time at an excellent cocktail bar, The Bar in Front of the Bar, ranked number two in Europe on the best cocktail bar list, and indeed, an excellent cocktail in this little bar tucked away on a side street.
Just a stone’s throw away, we enjoy a selection of meze that never disappoint, plus octopus and prawns (not for me, unfortunately) at Ergon House.
We slowly make our way back to the hotel, strolling through the city.
Bye Athens, bye Greece, see you next time!
Rispondi