English translation follows
Inizio bene la settimana con una splendida gita fuori porta e la scoperta di un posto incantevole. Da North Point metropolitana fino a Hang Hau e poi mini bus 101 fino a Sai Kung Pier.
Sai Kung è un adorabile villaggio con una bella passeggiata lungo l’acqua e una marea di negozietti. Vale la pena percorrere tutta la passeggiata e anche salire sul lato destro guardando il mare per godere dello spettacolo dall’alto.
Il mare è splendido e la natura lussureggiante.
Camminando nei vicoli si incrociano negozietti che vendono tutto il necessario per rendere i nostri defunti felici e a loro agio nella vita futura.
I joss paper , conosciuti anche come carta degli spiriti o carta dell’incenso, sono oggetti di carta bruciati nelle tradizioni cinesi (Buddismo, Taoismo, religioni popolari) come offerte alle divinità o ai defunti per fornire loro beni di prima necessità nell’aldilà, simboleggiando pietà filiale e rispetto. Spesso vengono imitati beni moderni come denaro, vestiti o dispositivi elettronici. Bruciarli è un rituale durante festività e funerali, in questo modo le offerte vengano trasmesse al mondo degli spiriti per il benessere degli antenati, rafforzando i legami familiari..
Nei negozi ci sono disegni che possono rappresentare gli oggetti, i soldi, il cibo, ma anche addirittura modelli in cartone di barche o aerei.
Sul lungo mare tanti ristoranti, io ho mangiato in uno tipico cantonese, ma direi che c’è solo l’imbarazzo della scelta. Da qui poi ho preso il battello verso la bellissima isola di Sharp Island. Circa 15 minuti di navigazione con i traghetti che in questo periodo circolano dalla e10 del mattino alle 17. Non dimentichiamo che siamo in inverno!!
Sharp Island 橋咀洲 è la più grande delle isole del Kiu Tsui Country park 橋咀郊野公園. Con le sue spiagge splendide e la sua natura incontaminata invitano ad una bella passeggiata e ad un tuffo. Sono scesa dal battello alla spiaggia Half Moon Beach e da li ho camminato salendo in alto per godere della vista e riscendendo verso Kiu Tsui Beach, attraversando poi l’istmo per raggiungere l’isolotto di Kiu Tau (橋頭) e percorrerne la circonferenza.
Dopo una rapida cena in un ottimo libanese, Beyrout Bistrot (Central, Lyndhurst Terrace, 39 地下H 舖), hoinvece ripreso in mano il Mah Jong, gioco al quale mi sono dedicata per un po’ quando vivevo a Tokyo. Camilla ha prenotato una classe al Glocal Mah Jong e rapidamente il ”come si gioca” mi è tornato in memoria. Bene perché ho due Mah Jong comprati in Cina tantissimi anni fa che potrò rispolverare!
Cooscete il Mah Jong? Il Mah Jong è un gioco sviluppato nel XIX secolo in Cina e diffuso in tutto il mondo dall’inizio del XX secolo. Si gioca in quattro giocatori, con un set di 144 tessere sullequali sono rappresentati caratteri e simboli cinesi Nella maggior parte delle varianti, ogni giocatore inizia ricevendo 13 tessere. A turno, i giocatori pescano e scartano tessere fino a completare una mano valida, utilizzando la 14a tessera pescata per formare quattro combinazioni (o set) e una coppia (occhio).
Programma del martedì un po’ più rilassante ma sempre con delle scoperte alla mano. Tralasciando che ci ho messo un’ora buona a capire come dall’uscita di un centro commerciale andavo a prendere la strada che mi portava al Museo M+che era la mia meta, direi che non ci sono stati intoppi!!
Museo splendido raggiuntoo via metro, ma al ritorno ho preso il rapidissimo ferry che porta a Central.
Il Museo, dedicato a arte visiva, design, architettura, immagini in movimento e acultura visiva di Hong Kong del XX e XXI secolo, si trova nella zona del West Kowloon Cultural District (WestK) 西九文化區, area che raggruppa diversi siti museali e teatri.
Molto piacevole passeggiare lungo il mare con dall’altra parte l’isola di Hong Kong e il suo magnifico skyline.
Anche il mercoledì mi sono principalmente dedicata alla scoperta di Kowloon, ritornando anche nella zona museale, dopo aver visitato pero diverse parti. Son partita dal Walled City Park, molto bello il parco ma sopratutto estremamente interessante la storia.
Il parco sorge su quella che fu la Walled city, e venne progettato in modo da ricordare un giardino Jiangnan dell’inizio della dinastia Qing.
Questi giardini erano caratterizzati da paesaggi poetici e miniaturizzati, sentieri tortuosi, giochi d’acqua (stagni, ruscelli). Vi erano poi delicati padiglioni, rocce, un microcosmo tranquillo in contrasto con i grandiosi giardini imperiali del Nord.della Cina.
Quello che è interessante è capire la storiadella Walled City, rasa al suolo negli anni 90. E all’interno del parco c’è un’area dedicata in cui si racconta la storia utilizzando le strutture che servirono da set per il documentario Kowloon – The Walled City
La walled city era un’enclave densamente popolata che aveva ormai assunto i tratti di uno slum, all’interno dei confini di Kowloon nell’ex Hong Kong britannica. Costruita originariamente come fortezza militare imperiale cinese, la città murata divenne un’enclave della dinastia Qing nel 1898, quando i Nuovi Territori furono ceduti al Regno Unito. A causa di disaccordi con le autorità britanniche e dell’instabilità politica in Cina in quel periodo, né la Cina né gli inglesi ne assunsero la giurisdizione, creando un vuoto di potere.
La sua popolazione aumentò drasticamente dopo la fine dell’occupazione giapponese di Hong Kong durante la Seconda Guerra Mondiale, attirando principalmente rifugiati in fuga dopo laripresa della Guerra Civile Cinese.
Alla fine degli anni ’80, contava circa 35.000 residenti. E nel gennaio 1987 il governo coloniale britannico annunciò l’intenzione di demolirla. La demolizione iniziò nel marzo 1993 e fu completata nell’aprile 1994.Il Kowloon Walled City Park fu inaugurato nel dicembre 1995 e occupa l’area dell’ex città Alcuni reperti storici della città murata, tra cui l’edificio amministrativo, yamen, e i resti della porta meridionale, sono stati conservati.
Dal parco mi sono incamminata a piedi verso il bellissimo tempio Sik Sik Yuen Wong Tai Sin. La camminata non è delle piú belle, porta in zone residenziali senza grande charme, ma comunque interessanti perché danno un’altra prospettiva della città, lontano dalla Hong Kong super moderna.
Il tempio è dedicato a Wong Tai Sin, o il Grande Immortale Wong. Tempio taoista di 18.000 m2 (è famoso per le numerose preghiere esaudite: “Ciò che chiedi è ciò che ottieni” (有求必應) tramite una pratica chiamata kau chim. Pratica divinatoria originaria della Cina, in cui una persona pone domande e interpreta le risposte leggendo bastoncini piatti su cui sono incisi testo o numeri.
Può anche essere l’occasione, per chi ci crede o chi ha voglia di crederci, di farsi leggere mano e futuro… c’è praticamente un vicolo nel tempio con una serie di “negozietti” appositi. Io preferisco rimanere all’oscuro…
Dal tempio altra piccola scarpinata dino ad un’altro bellissimo giardino il Nan Lian Garden.
Il giardino inaugurato nel 2006 venne progettato nello stile della dinastia Tang, con colline, giochi d’acqua, alberi, rocce e strutture in legno. Molto piacevole. Al suo interno un negozio, un caffè e un ristorante.
Il giaridno è a due passi dalla stazione di Diamond e da qui ho preso la metropolitana in direzione di Market Street. Via animata da un po’ più tardi rispetto all’ora in cui sono arrivata io, ho girato un pochino ma non era molto interessante. La sera cambia tutto.
A questo punto ho proseguito verso la zona dei musei, praticamene scendendo lungo Nathan road fino all’Hong Kong Museum of Art , molto interessante. Ho veramente adorato la mostra temporanea (fino ad aprile 2026) di bottiglie da tabacco. Queste bottigliette erano deliziosi contenitori in miniatura per tabacco in polvere, popolari durante la dinastia Qing (XVII-XX secolo) come status symbol alla moda , realizzati con materiali diversi come giada, porcellana, vetro, avorio e lacca, spesso con intagli intricati, dipinti o scene dipinte riflesso della cultura cinese. Alcune veramente di una bellezza rara.
Da qui traghetto verso Central e ritorno sui miei passi con i soliti 20 chilometri al contatore!
Giovedì inizia con una piccola hiking, in realtà la camminata di per sè è abbastanza tranquilla, è piuttosto la salitona per arrivarci che ammazza!! Se di chilometri ne sto macinando tantissimi, di gradini e salite ho perso il conto!! Bella camminata lungo il Bowen Road fitness Trail, con una vista stupenda sulla città. Io sono scesa alla stazione di Wan Chai e poi di li sono salita fino alla partenza del sentiero che ho percorso fino alla fine. Da qui poi ho pres un pullman che mi ha riportato più meno nella stessa zona per poi regalarmi una bella camminata che da Wan chai mi ha fatto attraversare Admiralty, Central fino al PMQ.
PMQ Police Married Quarters) è il sito storico del vecchio Hollywood Road Police Married Quarters, che ora è un luogo di incontro tra arte e design, con tantissimi negozietti interessanti. Ci ero già stata ma avevo voglia di tornarci con più calma. Tantissimi negozi interessanti, questa volta un giretto da Cole Cool Art., tantissime cose carine.
Giornata corta venerdi per partenza prevista in Vietnam. La seconda settimana si conclude così alle soglie del weekend con un’interessante giro alla Hong Kong Library.
12 piani di libri per tutti i gusti. Un piano interamente dedicato ai bambini con anche uno spazio gioco e creativo. Un piccolo caffè al pian terreno. Di fronte a Victoria Park dove fare due passi e da qui perché non incamminarsi lungo il mare? la nuova passeggiata è ultimata e ci sono 13 chilometri da percorrere!
Ho rifatto due passi nel quartiere e come sempre un negoziato dietro l’altro, tante panetterie dove provare il pinapple bun: Il panino all’ananas è un panino dolce molto popolare a Hong Kong. Nonostante il nome, tradizionalmente non contiene ananas; il nome si riferisce all’aspetto della sua caratteristica decorazione.
Per mangiare questa settimana consiglio un piccolo giro del mondo
Beyrout Bistro Lebanese Food
Le garçon Saigon, ottimo fusion franco vietnamita.
Samsen, ristorante Thai di street food.
MoMo moment a Kennedy Town, ristorante nepalese
Hokkory izakaia su Queens road east
Diary from Hong Kong: Week 2
I start the week on a high note with a wonderful day trip and the discovery of a truly enchanting place. From North Point I took the metro to Hang Hau, then minibus 101 to Sai Kung Pier.
Sai Kung is an adorable village with a lovely waterfront promenade and a multitude of little shops. It’s well worth walking the entire promenade and also climbing up on the right-hand side, facing the sea, to enjoy the view from above.
The sea is stunning and the nature lush.
Walking through the narrow streets, you come across shops selling everything needed to keep our departed loved ones happy and comfortable in the afterlife.
Joss paper, also known as spirit paper or incense paper, consists of paper objects burned in Chinese traditions (Buddhism, Taoism, and folk religions) as offerings to deities or the deceased, to provide them with essential goods in the afterlife, symbolizing filial piety and respect. Modern goods such as money, clothing, or even electronic devices are often reproduced. Burning them is a ritual performed during festivals and funerals, allowing the offerings to be transmitted to the spirit world for the well-being of ancestors, strengthening family bonds.
In the shops you find drawings representing objects, money, and food, but also full cardboard models of boats or airplanes.
Along the waterfront there are countless restaurants. I ate at a traditional Cantonese one, but there really is an embarrassment of choice. From here I then took the ferry to the beautiful Sharp Island: about 15 minutes of sailing, with ferries running in this period from 10 a.m. to 5 p.m. Let’s not forget—it’s winter!
Sharp Island (橋咀洲) is the largest island in Kiu Tsui Country Park (橋咀郊野公園). With its stunning beaches and unspoiled nature, it invites you to enjoy a lovely walk and a swim. I got off the ferry at Half Moon Beach and walked uphill to enjoy the view, then descended toward Kiu Tsui Beach, crossing the isthmus to reach the small islet of Kiu Tau (橋頭) and walking around its entire perimeter.
After a quick dinner at an excellent Lebanese restaurant—Beyrout Bistrot (Central, Lyndhurst Terrace, 39, shop H, basement)—I picked up mahjong again, a game I played for a while when I was living in Tokyo. Camilla booked a class at Glocal Mahjong, and the “how to play” quickly came back to me. A good thing too, because I own two mahjong sets bought in China many years ago that I can now dust off!
Do you know mahjong? Mahjong is a game developed in China in the 19th century and spread worldwide from the early 20th century. It is played by four players using a set of 144 tiles decorated with Chinese characters and symbols. In most variants, each player starts with 13 tiles. In turn, players draw and discard tiles until they complete a valid hand, using the 14th tile to form four sets and one pair (the “eye”).
Tuesday’s plan was a bit more relaxed, but still full of discoveries. Leaving aside the fact that it took me a good hour to figure out how to get from the exit of a shopping mall onto the road leading to the M+ Museum—my destination—I’d say there were no real mishaps!
The museum is splendid and easily reached by metro; on the way back I took the very fast ferry to Central.
The museum, dedicated to visual art, design, architecture, moving images, and Hong Kong’s visual culture of the 20th and 21st centuries, is located in the West Kowloon Cultural District (WestK 西九文化區), an area that groups together several museums and theatres.
It’s very pleasant to stroll along the waterfront, with Hong Kong Island and its magnificent skyline on the other side.
On Wednesday I mainly devoted myself to discovering Kowloon, returning once again to the museum district after visiting several other areas. I started at Walled City Park: the park is very beautiful, but above all its history is extremely interesting.
The park stands on what was once the Walled City and was designed to evoke a Jiangnan garden from the early Qing dynasty. These gardens were characterized by poetic, miniaturized landscapes, winding paths, and water features (ponds and streams), along with delicate pavilions and rocks—a tranquil microcosm contrasting with the grand imperial gardens of northern China.
What’s particularly fascinating is understanding the history of the Walled City, which was demolished in the 1990s. Inside the park there is an area dedicated to telling its story, using structures that served as sets for the documentary Kowloon – The Walled City.
The Walled City was a densely populated enclave that had taken on the characteristics of a slum, within the boundaries of Kowloon in former British Hong Kong. Originally built as a Chinese imperial military fortress, it became an enclave of the Qing dynasty in 1898, when the New Territories were leased to the United Kingdom. Due to disagreements with British authorities and political instability in China at the time, neither China nor Britain assumed jurisdiction, creating a power vacuum.
Its population grew dramatically after the end of the Japanese occupation of Hong Kong during World War II, attracting mainly refugees fleeing the resumption of the Chinese Civil War. By the late 1980s it housed around 35,000 residents. In January 1987, the British colonial government announced its intention to demolish it. Demolition began in March 1993 and was completed in April 1994. Kowloon Walled City Park opened in December 1995 and occupies the area of the former city. Some historical remains, including the administrative building (the yamen) and the remains of the southern gate, have been preserved.
From the park I walked to the beautiful Sik Sik Yuen Wong Tai Sin Temple. The walk itself isn’t the prettiest—it passes through residential areas with little charm—but it’s still interesting, as it offers another perspective on the city, far from ultra-modern Hong Kong.
The temple is dedicated to Wong Tai Sin, the Great Immortal Wong. It is a Taoist temple covering 18,000 square meters and is famous for prayers being answered: “What you ask is what you get” (有求必應), through a practice called kau chim. This is a divination practice originating in China, in which a person asks questions and interprets the answers by reading flat sticks engraved with text or numbers.
For those who believe—or want to believe—it’s also an opportunity to have their palm and future read: there’s practically an entire alley in the temple lined with little stalls for this purpose. I prefer to remain in the dark…
From the temple I did another short walk to another beautiful garden, Nan Lian Garden. Opened in 2006, it was designed in the style of the Tang dynasty, with hills, water features, trees, rocks, and wooden structures. Very pleasant. Inside there’s also a shop, a café, and a restaurant.
The garden is just steps from Diamond Hill station, and from there I took the metro toward Market Street. The street comes alive a bit later than when I arrived; I wandered around briefly, but it wasn’t very interesting at that hour. In the evening it’s a completely different story.
I then continued toward the museum area, essentially walking down Nathan Road to the Hong Kong Museum of Art, which is very interesting. I absolutely loved the temporary exhibition (on until April 2026) of snuff bottles. These small bottles were delightful miniature containers for powdered tobacco, popular during the Qing dynasty (17th–20th centuries) as fashionable status symbols. They were made from materials such as jade, porcelain, glass, ivory, and lacquer, often with intricate carvings or painted scenes reflecting Chinese culture. Some are truly of rare beauty.
From there, ferry back to Central and retracing my steps—with the usual 20 kilometers on the counter!
Thursday began with a small hike. The walk itself is fairly easy; it’s really the steep climb to get there that kills you! If I’m racking up countless kilometers, I’ve lost track of how many stairs and uphill stretches I’ve done. A lovely walk along the Bowen Road Fitness Trail, with a stunning view over the city. I got off at Wan Chai station and climbed up to the start of the trail, which I followed to the end. From there I took a bus that brought me back more or less to the same area, then treated myself to a long walk from Wan Chai through Admiralty and Central, all the way to PMQ.
PMQ (Police Married Quarters) is the historic site of the former Hollywood Road Police Married Quarters, now a hub for art and design, with many interesting little shops. I’d already been there, but I wanted to return at a slower pace. So many interesting stores—this time a stop at Cole Cool Art, full of lovely things.
Friday was a shorter day, as I was due to leave for Vietnam. Week two thus ended on the threshold of the weekend with an interesting visit to the Hong Kong Library: 12 floors of books for all tastes. One entire floor is dedicated to children, with a play and creative space. There’s a small café on the ground floor. Opposite is Victoria Park, perfect for a stroll—and from there, why not walk along the waterfront? The new promenade is complete, offering 13 kilometers to walk!
I wandered again through the neighborhood, as always one shop after another, many bakeries where you can try the pineapple bun: a very popular sweet bun in Hong Kong. Despite the name, it traditionally contains no pineapple; the name refers to the appearance of its characteristic topping.
For food this week, I recommend a little trip around the world:
- Beyrout Bistrot – Lebanese food
- Le Garçon Saigon – excellent Franco-Vietnamese fusion
- Samsen – Thai street food restaurant
- MoMo Moment in Kennedy Town – Nepalese restaurant
- Hokkory Izakaya on Queen’s Road East
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