Translation into English in the second part of the article
Da San Blas alla Colombia è un attimo.
Un’ora di volo da Panama City all’aeroporto di Medellín. Qui iniziano i nostri pochi giorni alla scoperta di questo paese che , dall’atterraggio mi ha conquistata subito.
Devo dire che atterrare in un aeroporto a 2150 metri ha qualcosa di speciale. Scendere lungo la strada che da qui porta in città la ciliegina sulla torta.
È una città immensa Medellín, verdissima e tentacolare. Si allarga sulle pendici delle montagne regalando un immenso contrasto tra il centro in pianura e il resto a fare da contorno. E il contorno di sera si accende di mille luci, bellissimo! Un contorno ricco di storia, come tutta la città d’altronde. Immergersi nel passato recente della città aiuta a percepirne i chiari sforzi per regalarsi una nuova immagine. Un’immagine che spazza via corruzione e cartel della droga.
La Colombia moderna ha sicuramente ancora tanti lati oscuri e troppa cocaina da combattere come una macchia indelebile, ma all’immagine di questa città, cerca di darsi tutti gli elementi per proiettarsi verso il futuro.
Ce la faranno secondo me perché è una volontà percepibile.
Andiamo per gradi. La città è abbastanza sicura, ma seguendo i consigli della guida abbiamo prenotato un hotel a El Poblado, animato quartiere sicuro giorno e notte. Sull’hotel, o meglio sulla sua location, mi sono sbagliata di brutto. Il Poblado ha facce diverse e noi siamo cascati in mezzo a quella delle discoteche e vita notturna, un filo trash … siamo stati sempre tenuti svegli fino alle quattro del mattino tanto la musica sparata a palla arrivava con tutti i suoi acuti dritto nella nostra stanza e nelle nostre orecchie.
Non fosse stato per questo, il Boutique hotel Origen avrebbe avuto le carte in regola. Ma così è, e non è consigliabile.
Il Poblado va comunque ben oltre la zona discoteche, c’è la,parte chiamata Manila che è charmante, con locali i e ristorantini. Il riscatto per me!
Il centro non è nulla di che, ma va comunque visitato per avere un’immagine a 360 gradi della città. Plaza Botero rende omaggio al grande Botero, figlio del paese è noto in tutto il mondo per le figure “tondeggianti”. Nella piazza diverse delle sue sculture.
Affacciato sulla piazza il Museo de Antioquia, che noi non abbiamo visitato. Il tempo era tirannò e avevamo voglia di misurare la temperatura della città senza chiuderci in un museo.. di fianco al museo abbiamo però sorseggiato un buon caffè al El laboratorio del café ( il migliore bevuto a Medellín )
Da qui abbiamo camminato lungo la Carrera 49 verso Parco Bolivar a visitato la cattedrale, più bella all’esterno che all’interno. Per poi proseguire lungo calle 56 e la Carrera 51.
La parte del Leone comunque della nostra visita della città l’hanno fatta i due tour guidati. Il Primo alla Comuna 13 e il secondo alla Sierra nella comuna 8. Entrambi quartieri infrequentabili fino ad una decina di anni fa e entrambi con una storia di violenza e emarginazione che li ha segnati per sempre.
La Comuna 13 è il quartiere di Escobar e del Cartel di Medellín. Una no zone fino al passato più recente, con un fascino incredibile e una voglia di redenzione notevole.
Frequentatissimo dai turisti ha mantenuto il suo aspetto e va visitato con una guida che ad ogni passo ne spiega la genesi.
Comuna 13, come comuna 8 e tante altre aree appollaiate sulle pendici delle montagne che circondano il centro città, erano vittime del loro isolamento. Gli abitanti erano tagliati fuori dalla vita cittadina perché la città, il suo centro, i lavori meglio retribuiti e soprattutto l’educazione, erano ad ore ed ore di marcia a piedi. Non esistevano i collegamneti e di conseguenza senza soldi e educazione, gli abitanti erano le prime vittime della criminalità. Come stupirsi se i soldi della droga e della delinquenza generalizzata, trovavano terreno fertile tra i marginali?
La chiave di svolta è stata la volontà di connettere queste aree in modo rapido con il centro economico, per dare l’opportunità di un reale riscatto sociale. Dar voce agli abitanti che magnificamente attraverso murales stupendi hanno dato colore a zone umili, ed espresso la volontà di ricotruirsi e di cancellare il passato nero.
Cosī per facilitare i movimenti della popolazione nella Comuna 13 sono state costruite delle scale mobili e delle scale in generale, che sicuramente rendono gli spostamenti meno sfiancanti. Si sale, si sale lungo la montagna tra le case che sembrano essere appoggiate li in modo precario.
Tutto mi ha affascinata di questo posto, corrisponde veramente a quello che cerco e che mi piace…Come mi sono innamorata di Chennai nel suo sporco disordine, così mi piacciono le città con quel caos da paese in via di sviluppo che cerca di reagire.
Il collegare le aree periferiche simil favelas alla città più evoluta, ha anche portato al proiettarne i suoi giovani abitanti verso l’educazione. Proprio l’accesso all’educazione pubblica e gratuita è uno dei motori attraverso i quali costruire una classe medi che non sopravvive, ma vive.
Comuna 13 ce la siamo girata in lungo e in largo, soffermandoci su ogni murales o quasi e respirandone l’animazione.
La Sierra, comuna 8, esattamente dalla parte opposta della città, viveva nello stesso isolamento fino alla costruzione della funicolare e della linea di tram che rapidamente porta alla stazione di San Antonio, crocevia delle due linee della metropolitana.
Qui farei una parentesi sul moderno e pulito sistema di trasporti pubblici di Medellín. Metro, tram e funicolari che collegano con le zone più remote, zone praticamente inavvicinabili un tempo. Noi a parte da e per l’aeroporto, ci siamo sempre mossi con i trasporti pubblici, il modo più rapido per andare in giro evitando il traffico intenso. La città è molto estesa, e per andare da una parte all’altra si rischia altrimenti di metterci un tempo infinito.
Alla Sierra siamo andati per un motivo specifico, per poi scoprire molto di più. Non potendo per motivi di tempo tiranno, fare uno stop alla zona cafetiera, ci siamo ripiegati su un piccolo tour di una finca che produce caffè proprio a la Sierra.
Dalla funicolare al nostro punto d’arrivo, una bella scarpinata , siamo arrivati a quasi duemila metri ( Medellín è a 1500). Qui siamo stati accolti dalla Signora Rosa e dal suo team che ci hanno spiegato come è nato il loro business e la gestione della piantagione. Erano ancora i tempi il cui alla Sierra nessuno non del quartiere ci avrebbe messo i piedi.
La guida ci spiegava che ancora oggi fanno fatica a scrollarsi di dosso l’immagine di violenza che hanno incollata alla pelle, ma le ragazzine incontrate sul tram e sulla funicolare, di ritorno da scuole, ne sono la chiara immagine. Educhiamoci e ce la faremo.
La discriminazione nei confronti degli abitanti de la Sierra appartiene ancora ad un passato abbastanza recente. Quando venivano chiamati piedi gialli a causa della terra che si attaccava alle loro scarpe, per la mancanza di strade vere e proprie. Era il loro marchio di provenienza…
Il nostro caffè c’è lo siamo ben meritati , ritrovandoci in poncho e sombrero nella piantagione. Abbiamo raccolto in nostri chicchi direttamente dalla pianta. Attenzione solo i maturi che sono rossi. E attenzione bis, si deve essere delicati nel raccoglierli, il picciolo deve rimanere sulla pianta e dopo un po’ risonerà a produrre il frutto.
Alla raccolta è seguita tutta la spiegazione del processo, e apprezzerò ancora di più la mia tazzina di caffè dopo aver visto quanta energia ci vuole per produrre la mia bevanda preferita!
Rispetto assoluto per le piccole produzioni di qualità.
Come altra attività carina prendere una delle altre funicolari per osservare la città dall’altro. Noi abbiamo presa quale che parte da San Javier, facendo un andata e ritorno senza neanche scendere alla stazione di Aurora. Proprio guardando la città dall’alto ci si rende conto di quanto sia estesa.
Uber per l’aeroporto e volo alle 22:30 per Cartagene de Indias con Avianca , prenotato veramente all’ultimo. Circa 250$ americani in due con una valigia.
Dove mangiare a Medellin
Per pranzo
Zacatecas messicano con tacos 89000 in due
Mija sempre a Manila, localino carino con buoni piatti di influenza medio orientetale e mediterranea 150000 in due
Al suo interno l’accesso a Mija casa mija airbnb che ha l’aria molto carina, ideale per famiglie o gruppi. Non potendo consigliare il nostro hotel, consiglio di valutarne la scelta.
Per cena. Due ristoranti provati per le due sere ( la terza cena in aeroporto senza infamia e senza lode)
Arlequin molto carino con ortima cucina e cocktail sui circa 100000 a testa. Piatti veramente copiosi, come ovunque da queste parti.
Arlequin molto carino con ortima cucina e cocktail sui circa 100000 a testa
Malevo ristorante argentino molto carino nella zona Manila, più carino che buono. Carne locale più qualcosa di importato. Ovviamente per carnivori!
Per i due tour ci siamo rivolti a
paisaroad – Informaciones y servicios turísticos
Comuna 13, 85000 a testa
Caffè, 150000
Entrambi comprensivi di trasporti.
Molti anche i giri gratuiti
https://realcitytours.com/ tour gratuiti
In autonomia ci siamo sempre mossi con i trasporti facendo una carta ricaricabile.
Arrivati a Cartagena poco prima di mezzanotte, avevamo contattato l’hotel per un late check in e abbiamo preso un taxi fino al centro storico dall’aeroporto, 22300 cop. attenzione prima di uscire nella zona taxi fermarsi alle macchinette dei taxi ufficiali e recuperare la ricevuta che mette nero su bianco il prezzo del trasporto… per evitare problemi. Il nostro tassista di ha comunque provato dicendo che non aveva il,resto di 100000, cosa impossibile visto che si paga solo in contanti… dopo un po’ di tira e molla alla fine il resto l ha trovato.
Primo impatto con la città. Bella, sicuramente. Turistica all’estremo. Bella e turistica, boutique ordinate, ristorantini, un’anima meno chiara, e forse meno affascinante rispetto a Medellin.
Da vedere perché ci mostra una faccia della Colombia con un passato forse meno violento, ma altrettanto interessante.
L’hotel Delirio in pieno centro storico ci ha permesso di girare un po’ ovunque a piedi. Bello il giro delle mura che circondano il centro storico. Interessante la storia della città stessa.
Il giro al museo di storia della Marina, inizia con un piano( che poi è quello più interessante per me), dove viene tracciata la storia dagli autoctoni all’arrivo degli spagnoli, fino all’indipendenza.
Getsemani, è il quartiere più popolare, ma sempre molto turistico. Ad ogni metro ti fermano per venderti qualcosa. Un po’ più caotico e meno imbellettato del centro storico. Tantissimi colorati murales da ammirare.
Bella visita al castello di San Felipe de Barajas, il più grande castello fortificato costruito dagli Spagnoli nel nuovo mondo. Costruito sulla collina di San Lazzaro, offre una bellissima vista su Bocagrande, la città moderna. Interessante il modo in cui è stato concepito con gallerie che permettevano in caso di assedio di poter ricevere provviste e eventualmente di abbandonarlo senza cadere in mani nemiche.
Ingresso al Castello 36000COP adulti 15000 COP bambini / studenti
Gratis per i minori di sei anni 6 anni
Ultima visita al Mercado del Bazurto. E qui l’autenticità rimasta in città raggiunge l’apoteosi, come la sporcizia assoluta. Noi dal centro ci siamo andati a piedi, passando in posti dove forse non saremmo mai passati e ci saremmo persi questa parte di Colombia “vera”. Da fare con un filo di attenzione a borse e zaini!
Dove bere un caffè?
Caffe in plaza madrid con dehors.
Caffè la Manchuria su Calle Estanco del tabaco. Il caffè proviene dalla zona cafétéria di Antiochia.
Dove mangiare?
1533 con soprattutto piatti di pesce (139000)
Il ristorante De Indias comedor y copas, sicuramente il migliore incontrato in questo viaggio. Posizionato su una fascia di prezzo nettamente più alta ( circa 250000 in due, senza vino, siamo andati a pranzo )ma con una cucina colombiana ottima e veramente sorprendente, una buona esplosione di sapori ad ogni boccone.
Il nuovo nato in città! Questo ristorante, aperto di recente, è un laboratorio il cui chef, Jose Barbosa, si ispira alla diversità delle radici della cucina colombiana.
Il suo cibo celebra i prodotti locali e le vecchie tradizioni delle ricette di Cartagena, reinventandoli in nuove esplosioni di sapori, consistenze e colori. Infatti Barbosa, è stato elogiato come uno degli chef più creativi della Colombia nel 2022, oltre a essere anche, con due amici, il creatore dell’acclamato Gin Selva, distillato localmente, quindi da provare i cocktail. Il posto è piuttosto piccolo, solo pochi tavoli. L’ occasione per scoprire nuovi ingredienti, in un’atmosfera rilassata e giovane.
Le uniche regole qui sono condividere, bere e mangiare alcuni dei piatti più innovativi. L’occasione perfetta per concedersi un piatto il cui sapore affumicato è ispirato alla tradizione colombiana del cucinare pasti in una pentola gigante su un fuoco a legna, da condividere in famiglia nei fine settimana… Ogni elemento del menu ha la sua storia.
De Indias Comedor & Copas si trova all’ingresso di Getsemani, a due isolati dalla Torre dell’Orologio, nel mezzo di piccole attività commerciali locali che sopravvivono ancora nella città affollata e turistica. Basta camminare attraverso il Parco per salutare le piccole scimmie che hanno scelto di stabilirsi qui.
I piani superiori ospitano eventi di musica dal vivo. Si consiglia la prenotazione. Sul loro Instagram per più dettagli.
Dove bere un bicchiere?
Per iniziare Selina roof top a Getsemani con ottimi cocktail è una vista da roof top, sempre al top!
E El arsenal de Rum box( non male anche per cena)
Per lo shopping?
Boutique di Mercedes Salazar. L’avevo scoperta on Line grazie a Camilla e alla sua lista di Natale, e me ne sono innamorata anch’ io
E prima di arrivare in Colombia le ho scritto per sapere dove fossero le sue boutique, mi ha subito mandato l’indirizzo di Cartagena, e mi sono precipitata a comprare dei regali per le ragazze.
Successivamente la bellissima libreria a due passi dall’hotel Abaco libros y caffè, bellissima come libreria e io (insieme ai supermercati) non perdo mai l’occasione di farci un giro!
Volo di rientro a Montreal con Copa, via Panama. Compagnia veramente ottima. Ad accoglierci un tempo bipolare tra neve, pioggia, sole e 35 gradi di differenza!!!
English translation
From San Blas to Colombia: The End of Our Journey
Just a one‑hour flight from Panama City brings you to Medellín’s airport—and that’s where our few days of discovery began in a country that had me hooked the moment I landed.
I must say, touching down at an airport 2,150 meters above sea level is something special. And the drive down into the city? The perfect cherry on top.
Medellín is enormous—lush, sprawling, and built into the mountainsides. The contrast between the flat downtown and the surrounding hills is stunning. At night, those hills sparkle with a thousand lights—absolutely breathtaking! That backdrop is steeped in history, just like the rest of the city. Diving into Medellín’s recent past makes you appreciate the city’s very real efforts to reinvent itself—shedding its reputation for corruption and cartel violence.
Modern Colombia still wrestles with dark chapters and an overabundance of cocaine’s legacy, but here in Medellín you feel a genuine drive to move forward. I truly believe they’ll succeed—there’s a palpable will to change.
Let’s break it down. The city is reasonably safe, but on the advice of our guidebook we booked a hotel in El Poblado, a lively neighborhood that’s secure day and night. I misjudged our hotel’s location, though. El Poblado has many faces, and we ended up in its nightclub district—a slightly tacky, late‑night party scene. Music blasted until 4 a.m., shaking our room and our ears.
But if it weren’t for that, the Boutique Hotel Origen would’ve had all the makings of a perfect stay—so I can’t really recommend it.
Thankfully, El Poblado is much more than its club strip. There’s a charming pocket called Manila, full of cozy bars and small restaurants—a real redeeming corner of the neighborhood.
The city center itself isn’t jaw‑dropping, but it’s worth a stroll for a full 360° view of Medellín. Plaza Botero honors hometown hero Fernando Botero, whose signature “voluptuous” sculptures dot the square.
Overlooking the plaza is the Museo de Antioquia, which we skipped—time was tight, and we wanted to soak up the city’s energy rather than hide indoors. Instead, we lingered next door at El Laboratorio del Café, where I had the best coffee of our trip.
And that was our whirlwind introduction to Medellín—mountain views, bright lights, and the unmistakable buzz of a city on the rise.
From there, we walked down Carrera 49 toward Bolívar Park and visited the cathedral—far more striking on the outside than the inside. We then continued along Calle 56 and Carrera 51.
But the lion’s share of our time in the city was spent on two guided tours. The first took us to Comuna 13, and the second to La Sierra in Comuna 8. Both neighborhoods were effectively off‑limits until about ten years ago, each bearing the scars of violence and marginalization.
Comuna 13 was once Pablo Escobar’s turf and the heart of the Medellín Cartel—a true no‑go zone until very recently. Today, though, it’s bursting with incredible street art, steep escalators, and a powerful sense of redemption.
Now buzzing with tourists, Comuna 13 has preserved its original character—and it’s a place best explored with a guide, who explains the neighborhood’s evolution step by step.
Like Comuna 8 and many other areas clinging to the steep slopes that surround Medellín’s city center, Comuna 13 was long a victim of isolation. Residents were cut off from urban life; the city, its downtown, the better‑paid jobs, and above all, access to education were hours away on foot. There were no transit links, and without money or schooling, the people who lived there became easy prey for crime.
Is it any wonder that drug money and organized crime found such fertile ground among those who’d been pushed to the margins?
The turning point came with the decision to connect these once-isolated neighborhoods more directly and efficiently to the economic heart of the city—offering a real chance for social transformation. Giving a voice to the residents, who, through stunning murals, have breathed color into these humble streets and expressed a deep desire to rebuild, to move beyond their dark past.
In Comuna 13, public escalators and stairways were installed to make the steep climb up the mountainside far less exhausting. And climb you do—up, and up, through a patchwork of homes that seem almost precariously stacked on top of one another.
I was absolutely fascinated by this place. It resonated deeply with me, just as Chennai did with its chaotic charm. I’m drawn to cities that are still a little messy, still finding their way—places that feel alive with the energy of transformation.
Connecting these favela-like outskirts to the more developed parts of the city has also opened the door to education. Public and free education, in particular, is a driving force here—a tool for building a middle class that doesn’t just survive, but truly lives.
We explored Comuna 13 far and wide, pausing at nearly every mural and soaking in the vibrant energy that pulses through the neighborhood.
La Sierra, in Comuna 8—situated on the opposite side of the city—experienced a similar isolation until the construction of the cable car and tram line, which now connect it quickly and efficiently to San Antonio station, the hub where Medellín’s two metro lines meet.
A Little Side Note on Medellín’s Public Transport System.
Let me open a parenthesis here to tell you about Medellín’s modern and impressively clean public transport system. The metro, trams, and cable cars connect even the most remote neighborhoods—areas that used to be practically unreachable.
Aside from getting to and from the airport, we relied entirely on public transport to get around. It’s hands-down the fastest way to explore the city while avoiding the often intense traffic. Medellín is huge, and crossing from one side to the other can otherwise take forever.
We headed to La Sierra with one goal in mind, but ended up discovering much more. Since time was tight and we couldn’t make it to Colombia’s famed coffee region, we opted for a small tour of a local finca right in La Sierra.
After hopping off the cable car, we hiked our way up to nearly 2,000 meters (Medellín itself sits at 1,500). There, we were welcomed by Señora Rosa and her team, who shared the story behind their coffee business and how they run the plantation. It wasn’t too long ago that no one from outside the neighborhood would have dared set foot in La Sierra.
Our guide explained that even now, the community struggles to shake off the violent reputation that clings to it. But the girls we saw riding the tram and cable car back from school are proof that change is happening. Education is the way forward—and they know it.
Discrimination against La Sierra’s residents is still fresh in many people’s minds. They used to be nicknamed “yellow feet” because of the dust that clung to their shoes—one of the telltale signs they came from the unpaved hillsides. That dust was their stigma.
We definitely earned our cup of coffee after the climb, donning ponchos and sombreros at the plantation. We picked the beans straight off the plants—only the ripe red ones, mind you. And very gently, too—the stem has to stay attached to keep producing future fruit.
After harvesting, we were taken through every step of the process. I’ll never sip a cup of coffee the same way again, now that I know how much work goes into creating my favorite drink. So much respect for these small-scale, quality producers.
Hop on one of the other cable cars for a bird’s-eye view of Medellín. We took the line from San Javier and did a round trip without even getting off at Aurora. Seeing the city from above really gives you a sense of just how sprawling it is.
Next Stop: Cartagena de Indias
We grabbed an Uber to the airport and caught a 10:30 PM flight to Cartagena with Avianca—booked super last minute. Around 2500 COP for two people and one suitcase.
Where to Eat in Medellín
For lunch:
- Zacatecas – Great Mexican spot, delicious tacos. 89,000 COP for two.
- Mija – Also in the Manila neighborhood. Cozy little place with a tasty mix of Middle Eastern and Mediterranean-inspired dishes. 150,000 COP for two.
inside the charming Manila neighborhood, we spotted Mija Casa Mija, an Airbnb that looked really lovely—ideal for families or small groups. Since I can’t recommend the hotel we stayed in, I’d definitely suggest considering this one instead.
We tried out two restaurants for our evening meals (the third dinner was at the airport—not great, not terrible).
- Arlequín: A super charming place with excellent food and cocktails. Around 100,000 COP per person. The portions were huge—pretty much standard around here.
- Malevo: An Argentinian restaurant, also in the Manila area. Honestly, it was nicer to look at than to eat at. They offer local and imported meats—definitely a place for meat lovers!
We booked both of our guided tours with:
Paisaroad – Informaciones y servicios turísticos
- Comuna 13 Tour: 85,000 COP per person
- Coffee Tour: 150,000 COP per person
Both included transportation.
There are also many free walking tours available. We heard great things about Real City Tours.
For everything else, we moved around independently using Medellín’s excellent public transport. We got ourselves a rechargeable transit card and used it for metro, tram, and cable car rides—super easy and efficient.
We landed in Cartagena just before midnight. And we had arranged a late check-in with the hotel and took a taxi from the airport to the historic center—22,300 COP. Heads-up: before exiting to the taxi area, make sure to stop at the official taxi kiosk inside the airport and get a printed fare ticket. It clearly states the price, which helps avoid any potential issues.
Even with that, our driver tried the classic trick—claiming he didn’t have change for a 100,000 COP bill. Quite unlikely, especially since taxis here are cash-only. After a bit of back and forth, he miraculously found the change.
Cartagena is undeniably beautiful—but also extremely touristy. Pretty streets, polished boutiques, cozy little restaurants… but somehow, it lacks the gritty charm and raw energy of Medellín. It’s more curated, with a less defined soul—at least at first glance.
Still, it’s definitely worth visiting. It shows a very different side of Colombia—one perhaps with a less violent past, but still full of stories and character.
Where We Stayed
We booked Hotel Delirio, right in the heart of the historic center. Perfect for exploring the city on foot. We especially loved walking along the old city walls, which surround the centro histórico. The history of the city is genuinely fascinating.
Our visit to the Naval Museum of the Caribbean starts on the ground floor—which, in my opinion, is the most interesting part. It takes you through the city’s history, from the indigenous peoples, to the arrival of the Spanish, and all the way to independence.
Getsemaní is the city’s most popular neighborhood, though still very touristy. Every few steps someone stops you to sell something. It’s a bit more chaotic and less polished than the historic center, but that’s part of its charm. The streets are full of colorful murals, definitely worth wandering around to admire them all.
We also paid a great visit to Castillo de San Felipe de Barajas, the largest fortress ever built by the Spanish in the New World. Perched on San Lázaro Hill, it offers a stunning view of Bocagrande, Cartagena’s modern skyline. The most fascinating part? The smart layout of tunnels and galleries designed to bring in supplies—or even escape during a siege—without falling into enemy hands.
Entrance to Castillo de San Felipe de Barajas costs 36,000 COP for adults and 15,000 COP for children/students. Free for kids under six.
Our last stop in Cartagena was the Bazurto Market—and this is where the city’s remaining authenticity hits its peak… along with the chaos and dirt. We walked there from the city center, passing through areas we probably wouldn’t have chosen on a map—and yet, we would’ve missed out on this raw, unfiltered side of real Colombia.
Definitely worth it—but keep an eye on your bags and backpacks!
Where to eat and grab a coffee
Café in Plaza Madrid – A charming outdoor spot with a cozy terrace.
Café La Manchuria on Calle Estanco del Tabaco – Serving high-quality coffee sourced from the Antioquia coffee region, full of rich, authentic flavor.
1533 – A great place if you’re in the mood for fish dishes. We spent around 139,000 COP for two.
De Indias Comedor y Copas – Hands down, the best restaurant we discovered on this trip. It’s definitely in a higher price range (around 250,000 COP for two at lunch, no wine), but the quality of the modern Colombian cuisine was absolutely worth it. Every bite was a surprising and delicious explosion of flavors.
This newly opened restaurant is a culinary lab led by Chef Jose Barbosa, who draws inspiration from the diverse roots of Colombian cuisine.
His dishes celebrate local ingredients and Cartagena’s traditional recipes, reimagined into bold bursts of flavor, texture, and color. Barbosa was named one of Colombia’s most creative chefs in 2022. He’s also the co-creator of the acclaimed Selva Gin, a locally distilled spirit—so don’t miss the cocktails!
The place is quite intimate, with just a handful of tables, creating a cozy, youthful vibe that encourages you to explore new ingredients. The only rules here: share, sip, and taste some of the most innovative plates around. One dish, for example, features a rich smoky flavor inspired by the Colombian tradition of cooking in giant pots over a wood fire—just like on family weekends in the countryside. Every menu item has its own story.
De Indias Comedor & Copas is located at the entrance of Getsemani, just two blocks from the Clock Tower, nestled among small local businesses that have managed to survive the city’s tourist wave. Walk through the nearby park and say hello to the monkeys who’ve made it their home!
Upstairs, live music events are often hosted. Booking is recommended—check out their Instagram for more info.
For a drink:
Selina Rooftop in Getsemani – Great cocktails and, as always with rooftops, unbeatable views.
El Arsenal Rum Box – Also a good spot for dinner, but definitely a solid choice for drinks.
To shop:
Mercedes Salazar Boutique – I discovered her online thanks to Camilla’s Christmas list and instantly fell in love. Before we even arrived in Colombia, I messaged Mercedes to ask where her stores were, and she immediately sent me the Cartagena address. I rushed there to buy gifts for the girls!
Ábaco Libros y Café – Just steps from our hotel, this bookshop-café is stunning. I never pass up a good bookshop (or a supermarket!) when I travel.
Return flight to Montreal with Copa Airlines, connecting through Panama. An excellent airline, by the way. We landed in a totally bipolar weather situation—snow, rain, sun, and a 35°C temperature drop! Welcome home.
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